这次去日本，我们虽然没能赶上樱花季，但却幸运地相遇了紫藤竞放。
位于日本北九州市内的河内藤园是日本屈指可数的私人紫藤花园。每年的4月下旬至五月中旬是来此观赏紫藤的最佳时间。藤园藏在深山，没有公共交通直达。火车要换乘两次，到达一个叫八幡的车站后，有工作人员引导，可搭乘藤园的免费巴士直达藤园。参观藤园必须提前预约，并预付每人500日元，按照预约好的时间入园时，再追加进园费每人1000日元。据说园主很任性，如果错过时间，就只能下次再约了。
一进入藤园正门，迎面就是长达近百米的藤花隧道。深深浅浅的紫，一簇簇垂落下来，和着清风细雨，散发着梦幻般的馨香。
藤花隧道除了常见的紫色，还有白色、粉红、黄色等。置身其中，如梦似幻，浪漫迷人。
藤园依山而建，紫色、白色、粉色的花漫山遍野。
紫藤圆屋顶上，一串串硕大的紫藤花穗挂满枝头。挂着水珠的紫藤花，高贵中透着娇艳。
园中最为壮观的是这一千坪的紫藤花海。一米余长的紫色花蔓，丝丝飘落，如漫天花雨，让人陶醉。
这飘飘荡荡的藤蔓，层层叠叠幻化成紫色的岁月，弥漫着寂静的美丽。
一百多棵百年藤树，藤枝相连，不分彼此，造就了这片花的海洋。
悬挂于绿叶藤蔓之间的藤花，紫中带蓝，灿若云霞，如紫藤花语蕴含着依依的思念、醉人的爱情。
紫色的花藤由底端向上依次展露出一个个的豆瓣，渐渐的，花瓣展开羽翼，盛开如一只只飞舞的蝴蝶。
紫蝶纷飞，花影迷离。
漫步紫藤树下，在流动的紫雾里，品茗风花的清香，沉醉视觉的盛宴。
走出谷地，登上山坡，千坪花海蔓延整个山谷，蔚为壮观。
藤园的老园主樋口正男因为“我想留下一个曾在这个世上活过的证据”的梦想，从1968年开始和儿子一起，历经十年，把坚硬的山地削平，开垦出了这块平地，并把即将被水库淹没的老藤从山下移植过来。1977年4月藤园正式开园，从此，藤园不仅是园主此生的见证，也成了整个家族的梦想。
五十年来，藤园主人坚持初衷，也希望参观者能慢慢品味这代代深情滋养出的紫藤。
山间小路满满的负氧离子，两旁几百棵枫树在暮春中孕育秋的火红。
河内藤园每年只开放两次，每次都不到一个月。
春赏紫藤，秋观红枫。
被CNN评为世界十大梦幻旅游景点之一，位列日本十五处美景之首。
参观完藤园，搭乘巴士回到八幡站，趁时间还早，坐上开往北九州市最北边的城市门司港的列车，开启一段怀旧之旅。
狂风暴雨中抵达门司港站，走下车站月台的瞬间，忽然有种老式电影的代入感，很穿越。
一百多年来，伴着叮叮当当的信号钟声，车站迎来送往着各地的旅人。
门司港站是九州地区最古老的车站之一，始建于1891年。这栋JR车站创建于1914年，是一栋象征着日本现代化进程的西洋风木制建筑，是日本国家重要文化遗产。车站从2012年开始启动恢复原貌的修复工程，直至今年三月才正式对外开放。
离门司港JR站并不远，步行5分钟就能到达美丽的小港口。门司港在1889年开港, 是当时繁华的国际贸易港口，许多的商社和运输公司都在此建起了西洋式的办公楼。
如今虽然已无昔日之风光，但港区的欧式建筑却依旧散发着迷人的韵味，再加上当地打造出的日本大正时期的怀旧气息，这里现在已成为了富有异国情调的复古怀旧景区。这栋红砖建筑是建于1912年的旧门司海关大楼。
建于大正10年（1921年）的旧门司三井俱乐部，是三井物产接待贵宾的地方。曾在1922年接待过爱因斯坦和夫人，他们住过的房间被完整保留下来。
建于大正6年（1917年）的橘红色建筑，原先是旧大阪商船的门司分店。其八角形的塔楼和半圆拱形的窗户令人印象深刻。
这座红白砖的建筑物是为纪念北九州市和大连市缔结友好城市15周年而建造的“国际友好记念图馆”, 建于1995年，外型彷造俄罗斯于1902年建于大连市的德式铁路汽船公司。
门司港音乐蓝桥，又叫蓝翼吊桥（Blue Wing)，光听名字就觉得很浪漫很诗意。这是日本唯一的专供行人步行的大型吊桥，每天随着音乐开合六次，当吊桥完全展开，犹如海鸟翱翔海天。
雨越下越大，我们不得不中断室外的旅行，走进一家餐馆，不想却品尝到了门司港的名吃“烤咖喱”。柔滑浓香的奶酪、米饭与扑鼻的香料咖喱黏连缠绕，搭配印度特色的飞饼，吃完满口回香，果然名不虚传。
花雨与旧梦交织的北九州市之行在疾风骤雨中告一段落，回到古老的车站，坐上了回家的列车。
文、照片/视频：乐游
编辑修改：JST客观日本编辑部
