我去春帆楼那一天，恰是个岁寒的日暮。春帆楼负山面海，前有江海滚滚，后有山林蔼蔼，晓月就落在那楼前的松树上，令人不禁想起“野旷天低树，江清月近人”的诗句。
李鸿章李大人当年签署“马关条约”的小旅馆已于1945年毁于大火，今日可见的是在原址上修建起的两层木头结构小楼，其门右侧竖着一块长条木牌，写着“日清讲和纪念馆”。
纪念馆一楼正中，是被四面落地玻璃永远定格的历史空间，也就是李鸿章父子与伊藤博文、陆奥宗光谈判的现场。宽大的长形谈判桌上罩着天蓝色绸缎，一把有扶手的红靠椅是李鸿章的专座。专座右手边还放置着一个绘有图案的瓷痰盂，而其他人则没有这个“优待”。
有一说是吴汝纶在李鸿章逝世后东游日本，也专门到春帆楼走过一趟。他见李大人的椅子比其他人的矮半截，不禁悲从中来，写下“伤心之地”这四个字。而我今日所见，竟非如此。李大人的椅子之所以矮，是因为日方专门为其准备了有扶手的软座，彰显其地位高于他人。再想那李大人身高六尺有余，即便坐下也不见得会比他人“矮半截”。
但闻“感时花溅泪”，触景生情，移情于物，如此谈判场景看在眼里，此时此地，能不同此伤心？这“马关条约”可谓是中日两国近现代发展的分水岭，上邦老大国自此步步沉沦，东夷小国从此走向富强。
尽管李鸿章与伊藤博文同被誉为“东方俾斯麦”，尽管伊藤博文承认，如果换自己在中国，绝对做不到李大人这般好；如果换李大人在日本，绝对做得比他伊藤博文好。但这二人直接对弈的结果，却被永久刻在春帆楼外的“讲和碑”上。李之耻辱，即是伊藤之荣光。
《马关条约》里规定的清朝赔款，超过日本3年财政收入总和。日本扶桑社编辑出版的《新历史教科书》中也明确写道，日本“重工业的投资来自于下关条约（即《马关条约》）的赔偿金）”，承认日本是靠清朝赔款开始了产业革命。“讲和碑”对此也毫不讳言，上刻“呜乎，今日国威之隆，实滥觞于甲午之役。此地亦俨为一史迹，其保存岂可附忽诸乎？”
“讲和碑”不讳言的不仅是赔款兴国，也有这春帆楼的前生今世，逸事浮名。春帆楼最初是一寡妇所开的小旅馆，吸引到不少商人乡绅前来投宿。“寡妇某营客馆，缙绅多投于此”。如今的春帆楼也是个华丽大方的客馆，虽不是寡妇经营，却依旧有缙绅投宿于此，就连历届日本首相途经下关，都不忘在这里聚餐或住宿，比如竹下登和安倍晋三。
在“日清讲和馆”的对面，还有一条曲径通幽的小路，指示牌上写着“李鸿章道”。这是李鸿章被日本浪人小山元之助开枪射中面门后，日方专门为其开辟的。小山云之助的开枪走火，逼得在谈判中处于上风的日本不得不对清朝无条件停火，无怪乎至今都有网民在喊“愤青误国”。而李鸿章留下了那件染满老臣碧血的朝服，相信“此血所以报国”，却只换来西太后轻描淡写的一句“难为你还留着”。
二十岁的李鸿章曾在北上求仕前豪气万丈地写下“一万年来谁著史，三千里外欲封侯”。但经春帆楼谈判一事后，李改吟“三百年来伤国步，八千里外吊民残”。略有李斯黄犬的味道。《马关条约》签订后，李鸿章在乘船回国之际，曾眼望春帆楼起誓，“此生永不再踏日本国土”。奈何，“海外尘氛犹未息”，他出使俄国，必须取道日本。老大人换船之际不肯上岸重履日土，遂令手下人在两船之间搭一木板，弓背缩腿，颤巍巍战兢兢地爬了过去。
一人岂能卖一国，然而总要有人为大清背锅。这翻手云覆手雨的人世间啊，对李鸿章的评点从未中断。毁则说其醉心功名爱惜毛羽，誉则赞其千百年独此一人，公道点的说是弱国无外交。吾辈敬其才，惜其识，悲其遇，因此在这寒风里，明月下，春帆楼前，再叹一回裱糊匠。
供稿 庄舟
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